Mitsubishi Colt CC4A
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Octobre 2024 ; suite à l'abandon du compresseur et du passage en turbo (mais aussi à cause l'état "moyen" du radiateur après presque 10 ans de toruture, je décide de le rtemplacer)
L'ensemble de l'opération est visible ici
Nouveau projet pour 2024 !
Après le succès de la préparation compresseur sur le premier 4g93, l'idée est de préparer en parallele un deuxième 4g93, afin de lui greffer le compresseur et de le mettre à la place de l'actuel dans la Colt.
En effet mon 4g93 actuel fonctionne bien , mais il subit les attaques du temps depuis plus de 10 ans maintenant, et il n'a pas été ménagé : il a des suintements d'huiles, les poussoirs font un bruit infernal, la courroie de distribution n'a pas été changée, bref...il est temps de penser à son remplacement.
Quitte à la remplacer, autant le faire avec un 4g93 refait à neuf, et minutieusement préparé pour accepter la préparation compresseur avec des pressions bien plus importantes, le tout dans une totale sécurité.
Le goal à atteindre, serait de sortir 300cv de ce nouveau bloc.
Après réception et démontage, l'aspect général est plutot bon.
Malgré une peinture rouge du bas moteur (sur le coté échappement uniquement) , le bloc ne semble pas avoir été bidouillé ou bricolé : tout est en bon état, pas grippé ni rouillé, pas de boulons remplacé, manquants ou matraqués.
Le numéro de série est BM4965
Pour ce bloc, je prévoit les opérations suivantes :
- Décompression à un rapport de 9 ,voire moins, afin d'encaisser 1 bar de boost sans risque.
- Le vilebrequin
- Remplacement des bielles par des forgées.
- Réfection de la culasse avec soupapes neuves, sieges et travail des conduits.
- Joint de culasse
- Volume de la chambre de combustion
- Condamnation/suppression complète du système EGR
- Détection du Knock
- Inventaire des consommables pour remonter le bloc
- Remplacement du papillon de gaz stock par celui d'une EVO1, et sa réfection.
- Joint phénoliques pour le plénum et papillon de gaz.
- Modification du plénum d'admission, avec suppression de l'EGR et polissage des conduits.
- Remplacement de la rampe d'injecteurs
- Remplacement du corps de papillon par un modèle plus gros
- Remplacement des poulies verniers d'abres à cames par des plus légères et reglables
- Modification des arbres à cames ? ( à voir)
- Remplacement des poulies moteurs par des aluminium.
- Simplification du circuit de chauffage.
- Remplacement pompe à eau.
- Remplacement kit distribution.
- Modification de la pompe à huile.
- Remplacement de la conduite d'eau rigide arrière, par une version en inox.
- Suppression de toutes les pieces métalliques et boulonnerie inutile.
- Peinture complète du bloc.
Après la suppression du pilotage de la vanne d'air additionelle par l'ECU stock (le DET3 ne permet pas ce pilotage), je me suis penché sur la façon nde faire monter provisoirement le ralenti, pendant la phase de chauffe moteur.
L'idée était la suivante : grâce à une commutation reglable avec un seuil de température via le DET3, je pilote un solenoïde qui s'ouvre des le contact noteur, et se ferme à une température donnée.
Ce solénoïde permet alors de faire entrer un peu plus d'air pendant le phase de chauffe moteur et ainsi faciliter (en théorie) le démarrage à froid avec un régime moteur un peu plus haut.
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Le menu "Parametric Output configuration" du DET3, permet d'alimenter des appareils en 12v via la sortie dédiée du DET3. Dans mon cas, je choisi bien évidement le paramètre relatif à la température du liquide de refroidissement (Analog IN 3) et déclenche l'arret de l'alimentation 12v dès que la température atteint 69°
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Pour assurer cette fonction, j'ai toruvé un petit solénoïde 3 voies, pilotable en 12v.
Equipé d'un connecteur EV1, il permet un montage fiable et simple.
La connection est super simple : je place un T sur la durite qui relie le cache culasse au collecteur. Le Solénoïde branché sur ce T permettra de faire entrer en peu plus d'air dans le collecteur en bypassant le papillon de gaz.
Des que la température de seuil est atteinte, le solénoïde se ferme et l'ajout d'air est stoppé.
Verdict :
Ca fonctionne, mais ça n'apporte pas grand chose de plus pour faciliter le démarrage à froid, de plus, je ne suis pas sur que ce montage soit un chef d'oeuvre de fabilité dans le temps, donc après quelques semaine d'essais, j'ai décidé de le supprimer.
Je préfère gérer la richesse à froid pendant la phase de warm-up avec le reglage de ralenti "normal". Tant pis s'il est un peu bas, mais ca marche très bien comme ca, et je ne veux pas compliquer les choses inutilement.
Alternative ?
Je pense remplacer le papillon de gaz en 60mm actuellement, par un modèle plus gros, neuf (donc avec moins de possibles fuites, ou défaillances), je verrais dans ce cas la, si un repiquage dirtement dans le boitier du papillon ne serait pas plus avantageux et simple à mettre en oeuvre. A suivre !
Vous l'avez sans doute deviné, avec les températures très négatives des circuits de glace, la transparence du parebrise est difficile à maintenir , sans utiliser massivement le liquide lave glace.
Autre problème, lors des arrets, le parebrise a la facheuse habitude de regrivrer rapidement.
J'ai alors pensé à installer un système de chauffage du bocal de liquide lave-glace.
Pour mener à bien cette opération, j'installe le matériel suivant :
- Un reservoir de lave-glace avec pompe, de 3 litres
- Une résistance chauffante étanche 12v
- Un commutateur à flotteur
- Un relais simple 12v avec son support
- Un relais avec temporisation réglable avec son support
- Un bouton poussoir momentané, un led bleue et une led rouge, pour le panneau de contrôle.
Le schéma de cablage est disponible plus bas : il est simple à mettre en oeuvre. Il est aussi disponible au format PDF dans la section "Téléchargements"
J'avais installé avant un petit bocal de 1 litre, mais il était mal concu : le bocal en plastique s'enfichait dans une piece en plastique noire, qui était le support à fixer contre la paroi.
La mauvaise qualité de l'ensemble, a vite prosé des problèmes : le bocal était difficile à enficher dans son support, il tenait mal, le plastique a fini par se déformer et devenir cassant...bref., à éviter.
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J'ai donc remplacé le tout par un bocal plus gros de 3 litres, avec des dimensions plus généreuses : 230mm x 200mm x 120mm Il est fabriqué en plastique nylon thermoformé. Equipé d'une pompe pouvant être remplacée facilement, et doté d'une connecteur électrique rapide étanche. |
La résistance chauffante étanche 12v
Gros challenge que de trouver ce type de produit à un prix correct : il existe de nombreuses résistances disponibles, mais celles en 12V ne courent pas les rues.
Allons donc voir ce que propsosent nos amis chinois sur Aliexpress ;-)
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J'ai donc trouvé mon bonheur sur ce site :-D A la réception, quelques tests s'imposent : visuellement le produit est de bonne facture, je décide donc de le tester en immersion pendant quelques jours : tout est OK, la résistance fonctionne parfaitement, sous tension , elle chauffe rapidement un gros volume de liquides en quelques minutes. La résistance ne semble pas auto-regulée, mais avec une puissance de 50w, la température du liquide n'atteint pas des chifres indécents.
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Un système de protection est indispensable : en cas de niveau bas du liquide dans le bocal, je veux que le fonctionnement du corps de chauffe, ainsi que son déclenchement soit impossible. ceci afin d'éviter que le peu de liquide restant se mette à bouilir, ou pire que le corps de chauffe fasse fondre le fond du bocal.
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C'est exactement le même modèle, que celui utilisé, surle bocal d'eau pour les sprays de l'intercooler. Je vais donc utiliser cet interupteur à flotteur, afin d'empecher le fonctionnement de la résistance et/ou sa commutation , quamnd le liquide est au niveau bas. Un point important est à ne pas négliger ici : la valeur maxi de commutation de ce switch n'est que de 1A, il va falloir donc utiliser un relais: il est impossible de faire transiter l'alimentation de la résistance directement au travers de lui, sans le détruire. |
Un relais simple 12v avec son support
L'utilisation d'un support de relais enfichable, permet de le remplacer rapidement, s'il venait à flancher.
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Le support de relasi est fixé contre la paroi, à coté du bocal. Si le niveau de liquide est suffisant, le flotteur alimente le relais qui permet au circuit de chauffe et son pilotage de fonctionner. |
C'est le coeur du système : il s'agit d'un relais contenant une petite carte électronique, une led de controle et une résistance ajustable.
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Ce type de relais est très partique : il est habituellement utilisé comme relais de remplacement pour installer un système de temporisation pour un dégivrage de pare-brise par exemple. Son fonctionnement est très simple : avec un simple bouton poussoir connecté sur une des broches : le relais s'active à la première pression, et ne se désactive que lorsque la durée réglée est atteinte.
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Le panneau de controle est extrêmement simple : il dispose d'un bouton poussoir à contact momentané. En apuyant sur le bouton la chauffe est activée pendant le temps programmé dans le relais. Si pendant cette période, le bouton est pressé à nouveau, la chauffe est coupée.
A coté, deux leds : une rouge et une bleue.
La led rouge allumée signale que la fonction de chauffe est activée, elle s'éteint automatiquement quand la période de chauffe ets atteinte et/ou si la chauffe est désactivée manuellement.
La led bleue, informe du niveau de liquide : led bleue est allumée : OK , le niveau est suffisant, tout fonctionne.
La led bleue est éteinte : alors le niveau de liquide a atteinte le seuil mini : l'opération de chauffage est coupée (si elle était en route) et/ou sa réactivation est impossible tant que le niveau de liquide ne remonte pas dans le bocal.
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