Nettoyage en profondeur, des divers élements autour du moteur, et ensuite peinture ou coating des surfaces.

Les coatings ceramique permttent des applications intéréssantes comme barrières thermiques.
Pour ce faire. j'ai appliqué le Piston Coat C-186 de Cerakote sur les plant de joints et joints suivants :

• Joint métal du collecteur d'échappement
• Joint bakélite du papillon de gaz
• Surface de contact de la rampe d'injecteurs
• Surface de contact des caoutchouc d'injecteurs
• Pnan de joint du collecteur d'admission

Remontage de la culasse avec tous les éléments:
Bien évidement les poussoirs et culbuteurs ont été méticuleusement nettoyés, dégraissés, soufflés pour enlever toute trace de contamination:
Un bain ultrasonique a permis également d'extraire les impuretés et de leur redonner toute leur jeunesse.
Je lubrifie généreusement les pièces avec l'huile de montage Maxima : avec son effet collant, cela permet de bien adhérer aux pieces, de plus elle est parfumée à la canelle ^^
Les poussoirs hydrauliques sont ré-amorcés avec de l'huile moteur.
Avant de replacer les demi-coquilles à chaque extrémité des arbres, attention à bien deposer un cordn très fin de joint d'étanchéité sur les zones désignées, afin d'éviter les suitements/fuites d'huiles à ces endroits.
J'utilise le CRC Seal qui ofre de très bons résultats.

Une fois les boulons sérrés au couple préconisé, je les marque avec une touche de peinture blanche.

Pour l'insertion des joints spi d'arbres à cames, un outil spécifique Mitusbishi ( MD998713) est préconisé, néanmoins une douille de 36 fera très bien l'affaire ;-) en tapotant dans l'axe avec un maillet caoutchouc et après avoir très légerement huilé la lèvre intérieure, ils sont très faciles à installer.
Les poulies réglables d'arbres à cames sont installées : Avant  de les remonter je remplace les boulons imbus de blocage desr réglages de déphasage en inox, par des les mêmes en acier "normal" cela évitera un blocage ultérieur, et surtout je n'ai qu'une confiance limitée aux boulons fournis avec les poulies...

Fermeture des trous des canaux d'huile : au sujet des inserts en 1/8NPT qui referment les passages d'huiles : une goutte de frein filet loctite pour les empecher d'aller se balader,et ensuite une touche de vernis rouge pour les marquer.

 Le circuit de reffroidissement/chauffage subit également quelques modificationa :

Les élemenets en aluminium fixé sur le bloc, qui abritent la vanne thermostatique et les piquages IN/OUT sont soigneudements décapés et nettoyés.
Certaines zones étaient déja piquées ou colmatées par des dépots de tartre/calcaire : sans doute un mélange de liquide de refroidissement coupé à l'eau par l'ancien propriétaire...

Je profite du démontage pour "casser" les angles internes : les pièces sont brutres de fonduries, et n'ont pas été retouchées par Mitsubishi après fonderie/moulage: du coup de nombreuses zones présentent des obstacles au flux de liquide et/ou freinent le débit.
Le plus violent étant sans doute la pièce de la cloche thermostatique : le flux de liquide est clairement restreint et géné par un dessin très basique: après quelques coups de fraise au carbure et un renfort du coude au JBWEld à l'extérieur de la pièce, tout ets maintenatn baucoup plus hydro-dynamique.

Afin de parfaire le tout, et offrir une surface lisse qui empèchera l'accumulation de dépots, le piquage de l'aluminium et ainsi augmenter la fabilité, je recouvre toutes les pieces par un coatzing céramique Cerakote à l'intérieur et l'exérieur : le rendu est tres lisse et anti-adhérent : les perfromances de transfert thermique du Cerakote Heat-Tranfert era parfait pour évacuer les calories de ces pièces.