Après la suppression du pilotage de la vanne d'air additionelle par l'ECU stock (le DET3 ne permet pas ce pilotage), je me suis penché sur la façon nde faire monter provisoirement le ralenti, pendant la phase de chauffe moteur.
L'idée était la suivante : grâce à une commutation reglable avec un seuil de température via le DET3, je pilote un solenoïde qui s'ouvre des le contact noteur, et se ferme à une température donnée.
Ce solénoïde permet alors de faire entrer un peu plus d'air pendant le phase de chauffe moteur et ainsi faciliter (en théorie) le démarrage à froid avec un régime moteur un peu plus haut.

Le menu "Parametric Output configuration" du DET3, permet d'alimenter des appareils en 12v via la sortie dédiée du DET3. Son fonctionnement est ultra simple : il suffit de paramettrer les conditions, le type de signal et  sa valeur pour alummer ou éteindre l'appareil branché. C'est partique pour déclencher une shift light en fonction du regime moteur prédifini , une pompe en fonction de la température d'eau, ou quoi que ce soit d'autre. Dans mon cas, je choisi bien évidement le paramètre relatif à la température du liquide de refroidissement (Analog IN 3) et déclenche l'arret de l'alimentation 12v dès que la température atteint 69°

Pour assurer cette fonction, j'ai toruvé un petit solénoïde 3 voies, pilotable en 12v.
Equipé d'un connecteur EV1, il permet un montage fiable et simple.

La connection est super simple : je place un T sur la durite qui relie le cache culasse au collecteur. Le Solénoïde branché sur ce T permettra de faire entrer en peu plus d'air dans le collecteur en bypassant le papillon de gaz.
Des que la température de seuil est atteinte, le solénoïde se ferme et l'ajout d'air est stoppé.

Verdict :

Ca fonctionne, mais ça n'apporte pas grand chose de plus pour faciliter le démarrage à froid, de plus, je ne suis pas sur que ce montage soit un chef d'oeuvre de fabilité dans le temps, donc après quelques semaine d'essais, j'ai décidé de le supprimer.
Je préfère gérer la richesse à froid pendant la phase de warm-up avec le reglage de ralenti "normal". Tant pis s'il est un peu bas, mais ca marche très bien comme ca, et je ne veux pas compliquer les choses inutilement.

Alternative ?

Je pense remplacer le papillon de gaz en 60mm actuellement, par un modèle plus gros, neuf (donc avec moins de possibles fuites, ou défaillances), je verrais dans ce cas la, si un repiquage dirtement dans le boitier du papillon ne serait pas plus avantageux et simple à mettre en oeuvre. A suivre ! 

Vous l'avez sans doute deviné, avec les températures très négatives des circuits de glace, la transparence du parebrise est difficile à maintenir , sans utiliser massivement le liquide lave glace.
Autre problème, lors des arrets, le parebrise a la facheuse habitude de regrivrer rapidement.
J'ai alors pensé à installer un système de chauffage du bocal de liquide lave-glace.

Pour mener à bien cette opération, j'installe le matériel suivant :

• Un reservoir de lave-glace avec pompe, de 3 litres
• Une résistance chauffante étanche 12v
• Un commutateur à flotteur
• Un relais simple 12v avec son support
• Un relais  avec temporisation réglable avec son support
• Un bouton poussoir momentané, un led bleue et une led rouge, pour le panneau de contrôle.

Le schéma de cablage est disponible plus bas : il est simple à mettre en oeuvre. Il est aussi disponible au format PDF dans la section "Téléchargements"

Le bocal de lave glace :

J'avais installé avant un petit bocal de 1 litre, mais il était mal concu : le bocal en plastique s'enfichait dans une piece en plastique noire, qui était le support à fixer contre la paroi.
La mauvaise qualité de l'ensemble, a vite prosé des problèmes  : le bocal était difficile à enficher dans son support, il tenait mal, le plastique a fini par se déformer et devenir cassant...bref., à éviter.

J'ai donc remplacé le tout par un bocal plus gros de 3 litres, avec des dimensions plus généreuses :  230mm  x 200mm x 120mm  Il est fabriqué en plastique nylon thermoformé. Equipé d'une pompe pouvant être remplacée facilement, et doté d'une connecteur électrique rapide étanche. Fixé contre la paroi par deux vis inox de chaque coté, dans les oreilles prévues à cet effet, le tout est très résistant est ne bouge pas.

La résistance chauffante étanche 12v

Gros challenge que de trouver ce type de produit à un prix correct : il existe de nombreuses résistances disponibles, mais celles en 12V ne courent pas les rues.
Allons donc voir ce que propsosent nos amis chinois sur Aliexpress ;-)

J'ai donc trouvé mon bonheur sur ce site :-D Résistance 12v, complètement étanche avec un cordon d'alimentation en silicone, corps de chauffe en inox, c'est parfait ! Puissance annoncée : 50 w sour 12 V. Pour une poignée de dollars, je franchit le pas et commande donc ce produit. A la réception, quelques tests s'imposent : visuellement le produit est de bonne facture, je décide donc de le tester en immersion pendant quelques jours : tout est OK, la résistance fonctionne parfaitement, sous tension , elle chauffe rapidement un gros volume de liquides en quelques minutes. La résistance ne semble pas auto-regulée, mais avec une puissance de 50w, la température du liquide n'atteint pas des chifres indécents.

Le commutateur à flotteur

Un système de protection est indispensable : en cas de niveau bas du liquide dans le bocal, je veux que le fonctionnement du corps de chauffe, ainsi que son déclenchement soit impossible. ceci afin d'éviter que le peu de liquide restant se mette à bouilir, ou pire que le corps de chauffe fasse fondre le fond du bocal.

C'est exactement le même modèle, que celui utilisé, surle bocal d'eau pour les sprays de l'intercooler. Je vais donc utiliser cet interupteur à flotteur, afin d'empecher le fonctionnement de la résistance et/ou sa commutation , quamnd le liquide est au niveau bas. Cette commutation n'aura pas d'effet sur la commande de la pompe, celle-ci pourra toujours fonctionner. Cet interupteur à flotteur est disponible chez TE Connectivity ref: CLCS 01 Sa fiche technique est disponible ici, et/ou dans la page "Téléchargements" Un point important est à ne pas négliger ici : la valeur maxi de commutation de ce switch n'est que de 1A, il va falloir donc utiliser un relais: il est impossible de faire transiter l'alimentation de la résistance directement au travers de lui, sans le détruire.

Un relais simple 12v avec son support

L'utilisation d'un support de relais enfichable, permet de le remplacer rapidement, s'il venait à flancher.

Le support de relasi est fixé contre la paroi, à coté du bocal. Il utilise un relais simple 12v, qui s'enfiche simplement sur celui-ci. Le cablage est très simple : le relais est piloté par la commutation du flotteur :  Si le niveau de liquide est suffisant, le flotteur alimente le relais qui permet au circuit de chauffe et son pilotage de fonctionner. Sui au contraire, le niveau atteint le seuil minimum, le circuit du relais est ouvert, la résistance ne chauffe plus, et il n'est pas possible de la ré-activer. Des que le niveau de liquide remonte, tout est à nouveau opérationel. Le statut du système est visible sur le petit panneau de controle au tableau de bord, à coté du bouton de commande, avec l'allumage ou l'extinction de deux leds de couleurs.

Le relais temporisé

C'est le coeur du système : il s'agit d'un relais contenant une petite carte électronique, une led de controle et une résistance ajustable.

Ce type de relais est très partique : il est habituellement utilisé comme relais de remplacement pour installer un système de temporisation pour un dégivrage de pare-brise par exemple. Il est équipé d'une résistance ajustable qui permet de regler sa durée de commutationde 0 à 30 mn, et encaisse jusqu'a 25A de charge. Son fonctionnement est très simple : avec un simple bouton poussoir connecté sur une des broches : le relais s'active à la première pression, et ne se désactive que lorsque la durée réglée est atteinte. Pendant cet intervale, sa désactivation peut être forcée, en appuyant à nouveau sur le bouton poussoir. Simple, fiable et pratique !

 
Le panneau de controle :

Le panneau de controle est extrêmement simple : il dispose d'un  bouton poussoir à contact momentané. En apuyant sur le bouton la chauffe est activée pendant le temps programmé dans le relais. Si pendant cette période, le bouton est pressé à nouveau, la chauffe est coupée.
A coté, deux leds : une rouge et une bleue.
La led rouge allumée signale que la fonction de chauffe est activée, elle s'éteint automatiquement quand la période de chauffe ets atteinte et/ou si la chauffe est désactivée manuellement.
La led bleue, informe du niveau de liquide : led bleue est allumée : OK , le niveau est suffisant, tout fonctionne.
La led bleue est éteinte : alors le niveau de liquide a atteinte le seuil mini : l'opération de chauffage est coupée (si elle était en route) et/ou sa réactivation est impossible tant que le niveau de liquide ne remonte pas dans le bocal.

Schéma de cablage :

Afin de pouvoir effectuer les réglages correctement, il est indispensable de monitorer en temps réels, les signes vitaux du moteur, afin d'éviter de la casse.
Lors des réglages de l'injection, ces modifications vont directment influencer la dose de carburant injectée dans le moteur. Si cette opération n'est pas effectuée en controlant en temps réel son influence sur la qualité du mélange air/essence, il peut en découler des dégats irreversibles :

-Trop d'essence (mélange riche) : le moteur peut être noyé, s'encrasse, ou pire l'exces d'essence "lave" les parois des cylindres et dissout le film d'huile lubrifiant...
-Pas assez d'essence (mélange pauvre) : les températures à l'échappement grimpent alors très vite (températures EGT), la détonation apparait, et rapidement, à cause des hautes températures atteintes (800° et plus), le métal à alors la facheuse tendance à passer de l'état solide à l'état liquide...

Pour ce faire, mon choix s'est porté sur un manomètref large bande de chez AEM. le UEGO 30-4110.
Livré avec une sonde Bosch LSU4.9, il est facile à installer. Il possède une sortie 0-5 v paramétrable, afin de pouvoir envoyer le signal AFR  à un ECU ou à un Piggyback

AEM UEGO 30-4110 Analyseur de richesse des gaz d'échappement Affichage des valeurs AFR selon le carburant Sonde wideband Bosch 4.9LSU Afficheur numérique et LED de couleur (52 mm) Sorties 0-1V et 0-5V Compatibles tous carburants

Ce manomètre fontionne très bien, il est facile à configurer (par défaut le réglage est déja sur P0, donc inutile de tripoter le switch rotatif à l'arrière pour changer de programme, sauf curiosité)
C'est le compagnon idéal du DET3 ou d'un autre piggyback ou ECU standalone, car il possède une sortie 0-5V afin d'informer un appareil annexe de la valeur lambda en temps réel.
C'est une aide non négligeable pour dégrossir une carto sans le risque de rouler trop riche ou pauvre, dans les premiers moments du réglage.

Octobre 2022 : la sonde rend l'âme...

Après 7 ans de bon et loyaux services, la sonde a décidé de prendre sa retraite.
A sa décharge, la sonde LSU4.9 est connue pour présenter des faiblesses de résistance quand elle est malmenée trop longtemps : carburation trop riche, températures EGT élevées, ou moteur qui consomme de l'huile...
Si le moteur présente un de ces symptomes, cela réduit fortement la durée de vie de la sonde, qui finit alors par avoir un comportement erratique, puis devient mons précise et un peu capricieuse, et enfin fini par afficher 3 tirets fixes, dans la zone LEAN, tout le temps...

Ces symptomes sont typiques d'une sonde qui doit être remplacée. Il faut alors dégainer la clé de 22 et installer une sonde neuve.
Une vidéo sur Youtube est plus explicite, afin de savoir si votre sonde a subit le même sort que le mienne 

 Octobre 2024 : la préparation moteur prends un cap différent : adios le compresseur, je passe en turbo, donc cela signifie la fabrication d'une ligne d'échappement spécifique.
Je n'étais pas 100% convaincu par la position de la sonde.

Je vais donc l'installer plus sérieusement sur la nouvelle ligne, en l'occurence juste après le turbo dans la downpipe, avec un position en hauteur et inclinée comme préconisé, pour éviter que les condendats la détruise.
Sa nouvelle position, lui permet également un accès beaucoup plus aisée que l'ancienne : elle sera plus facile à retirer rapidement en cas de besoin.